El Whammy IV, ese aparatito que provoca amor y odio a partes iguales. Aún así, objetivamente, es un efecto único y particular. Este que permite realizar una modificación en la afinación de la nota pulsada de hasta 2 octavas mediante un pedal de expresión. Además, incorpora un armonizador monofónico y dos pseudo chorus. Podéis escucharlo en temas desde Rage Against The Machine y Pantera hasta Satriani o Steve Vai.
El preciado Whammy original
El Whammy IV es la versión más popular del Whammy original. Este permaneció en producción muy corto periodo de tiempo. Según cuenta la leyenda (digo leyenda porque son habladurías que se cuentan en los mentideros de internet) fue una empresa externa la que se encargó del desarrolló del software de la primera versión. Tiempo después, se rompió el contrato que tenían con Digitech y estos pasaron a hacerse cargo del diseño íntegro del pedal. Como os podéis imaginar, esto encareció exponencialmente el precio del Whammy original (disponible únicamente en el mercado de segunda mano), ya que todo el mundo comenzó a añorar el tono de este en contra de las versiones posteriores. En Youtube podéis encontrar algunos vídeos de comparativas entre ambos modelos. Que cada uno juzgue.
El problema del Tone Sucking
Independientemente de este aspecto más o menos subjetivo, hay una realidad innegable y esta es la merma en el tono de la guitarra que produce este pedal. Tanto cuando está conectado como cuando el efecto no funciona, la señal de la guitarra sigue pasando por todo el circuito y aquí es donde se produce la pérdida.
La solución
La solución es añadir una conmutación true-bypass. Esto viene explicado paso por paso en esta estupenda web, incluso con una modificación que incluye un segundo pulsador momentáneo, pero en mi caso no lo he añadido porque me gusta la receta original del pedal y no veía motivo para añadirle nada más. Aunque ya está escrito, os paso mi versión en español con algunas anotaciones extra y algunas otras fotos más claras.
Funcionamiento del encendido / apagado
Os explico cómo funciona el aparato. Cuando se accionamos el conmutador (que en realidad es un pulsador) lo que hace es cambiar entre dos modos: uno en el que, a la señal limpia de la guitarra, se mezcla con la señal procesada, y otro en el que no. Pero nuestra señal está siendo procesada en todo momento. Lo que pretendemos con la modificación es que, aunque el efecto este funcionando todo el tiempo, mediante un conmutador haremos que la señal de entrada de la guitarra vaya directamente a la salida sin pasar por el circuito y además señalizar su estado con un LED.
Manos a la obra
Lo que vamos a necesitar para realizarlo son los siguientes componentes: un conmutador 3PDT, un pulsador normalmente abierto, un LED para el encendido y apagado del efecto, un resistencia de 1K y cables para hacer los puentes.
Desmontaje
Lo primero que debemos hacer es abrir el pedal. Con ayuda de una llave tipo allen quitaremos los 5 tornillos que lleva la carcasa en la parte superior.
Con un destornillador tipo Phillips, retiramos los tornillos del conector midi del lateral.
Desmontamos el conmutador con una llave inglesa.
Abrimos las carcasas. Esto debe hacerse con extremo cuidado para no forzar nada y evitar dañar la placa o sus componentes. Movedlo primero hacia un lado para sacar los conectores de jack y después separad la parte superior de la inferior.
Podemos ir colocando el conmutador 3PDT en su lugar.
Hacemos los agujeros en la carcasa para instalar el LED y el pulsador que necesitaremos para calibrar el pedal. Usad una broca de metal de pequeño tamaño para abrir el agujero y luego lo iremos agrandando tamaño adecuado a los componentes. Con un poco de cinta de carrocero impediremos arañar la carcasa si se nos escapa la broca.
Ya podemos ir cambiado el conmutador original por nuestro pequeño pulsador, para ponerlo en el frontal del pedal.
Recableando el pedal
El siguiente paso será ya localizar los 4 puntos fundamentales para realizar el true-bypass. Como sabréis, estos son: entrada de la señal de la guitarra, salida de la señal de la guitarra, entrada del efecto y salida del efecto.
Localizamos primero la entrada de la señal de la guitarra y la entrada del efecto. Lo encontramos, obviamente, bajo el jack de entrada. Tendremos que cortar la pista que une ambos puntos para separarlos en el 3PDT. Podemos hacer esto con una cuchilla o un destornillador pequeño. Conviene comprobar con un polímetro que no hay continuidad entre ambos puntos y que hemos cortado la pista correctamente.
Pasamos a preparar los otros dos puntos, salida de la señal de la guitarra y salida del efecto. También bajo el jack de salida.
Una vez localizados todos los puntos, nos queda conectar mediante cables al conmutador 3PDT. Pongo de nuevo un esquema del true-bypass:
Para soldar los cables en los pequeños topos de la placa que corresponden a la entrada y salida del efecto podemos raspar, con un destornillador de punta plana y con mucho cuidado, el barniz de la pista junto al topo con el fin de que nuestra soldadura tenga un poco más de superficie de contacto.
Realizamos las conexiones de entrada y salida de la guitarra y del efecto.
A continuación, pasamos a buscar un punto de donde sacar 5 Vcc para alimentar nuestro LED de estado. La masa la encontraremos en muchos puntos de la placa, la más fácil la encontrareis, por ejemplo, en la masa de los jack.
Montamos también el LED.
Apunte importante sobre el cableado y los ruidos
En este punto podemos encender el pedal con cuidado de no producir cortocircuitos y comprobar el éxito de nuestra operación. En mi caso cometí un error muy tonto que me tuvo un rato dando vueltas: en el modo en que el efecto está activado funcionaba correctamente, pero al conmutar al modo bypass, se producía un desagradable ruido de fondo, interferencias, etc. Esto era debido a que fijé los cables juntos y pegados a la placa con cinta, para que fueran ordenados. La cercanía de los cables entre sí, y sobre todo a la placa, son los que estaban produciendo estas interferencias. Separándolos todos se soluciona el problema y funciona correctamente.
Ya solo nos queda colocar el pulsador para el calibrado en la carcasa inferior, en el agujero que le hemos practicado, y volver a cerrarlo todo con sumo cuidado, introduciendo primero de un lado y encajando los conectores por el hueco. Recordad no forzar nada en este proceso.
Ahora ya podéis disfrutar de este particular pedal sin sufrir sus efectos vampirizantes en el tono de vuestra guitarra. A subir y bajar octavas se ha dicho!! Whaaaaaaaaaaaaaaaaa(mmy)!!!
Hola compañero, en primer lugar agradecer el tiempo empleado en mostrar como realizar esta mod. ya que lleva su tiempo y el tiempo es oro, dicen.
Estoy a punto de adquirir un Whammy 4 y por su puesto que le voy a hacer la mod ya que no me gusta que cuando el efecto esté apagado la señal siga procesada.
Me surge una duda y es que no entiemdo bien qué es lo que hace exáctamente el pulsador que va en el frontal si ya con el 3PDT conseguimos el true-bypass.
Un saludo.
Hola! Muchas gracias por tu mensaje. El tiempo es mucho más valioso que el oro, efectivamente! 😉
El switch del frontal sirve para calibrar el pedal. Originalmente se hace manteniendo pulsado el bypass (que en realidad es un pulsador, no un interruptor), pero como lo estamos sustituyendo por un conmutador, necesitamos seguir teniendo un pulsador para realizar esa función.
Saludos!!
Hola compañero, me he liado a hacer esta modificación y todo ha salido correctamente hasta llegar al test final. Me hace ruidoa e interferencias… :S
He separado los cables entre ellos y he pueato cinta aislante negra en la placa por debajo cableado y hace lo mismo. Como un ruido raro que añade de nuevos cuando muevo switch preseta i el peopio pedal. Todo esto con el Bypass directo de la guutarra, es decir en OFF. Si le quito el transformado al pedal el ruido desaparece.
Gracias
Hola! Sí, es exactamente lo que me ocurrió a mi cuando lo monté. Intenta conectarlo y encenderlo con la carcasa abierta (cuidado con los cortocircuítos) y mueve los cables hasta una posición donde el ruido pare. Después ciérralo en esa posición. Eso es exactamente lo que hice yo y hasta el día de hoy, 0 problemas.
Suerte y saludos!
Javi
Hola compañero, al final abrí de nuevo el cacharrillo e hice exactamente lo que comentas y se ha solucionado. Básicamente lo que hice fue separar totalmente los cables de la placa, que ningún cable esté encima de la placa; justo cuando termina la soldadura los desvío hacia fuera. Al final me han quedado casi todos al lado del DPDT- Además he añadido un recorte de cartón en la propia placa para aislar.
Haciendo lo que tu comentas de probar con la placa abierta, vi que los cables que se acercan a la zona del chip, hacen interferencias.
Haré un vídeo del funcionamiento actual del pedal. Yo usé el switch momentáneo original para soldarlo a las conexiones del selector de preset, así directamente en el mismo pedal puedo cambiar de preset sin agacharme. También monte un pequeño toggle switch que me permite marcar la dirección del cambio de preset: hacia arriba o hacia abajo.
Gracias
Hola, le he realizado la Mod al pedal y todo bien excepto que el Led nunca se apaga del todo. Cuando desactivo el pedal queda una luz muy muy tenue en el Led, y debería de quedarse apagado totalmente. Alguien sabe a que puede deberse esto?, Gracias y un saludo.
Hola! Pues en principio no debería pasar. Revisa bien los pasos en la modificación y el valor de los componentes, porque alguna corriente residual está llegando al Led incluso en apagado. Saludos!
Gracias por el tutorial!
Tienes el esquema del bypass pero sin usar el led?
Hola, simplemente, no montes el LED. Funciona exactamente igual. Saludos!
Gracias! El caso es que me hace un ruido este pedal, que es parecido a lo que comentas, pero el problema ya lo tenia antes de hacer la modificacion del bypass.
Podria ser algun transistor o condensador quemado?
El caso es que al tocar masa en el pedal como el boton el ruido aumenta….
Como podria averiguarlo con un multimetro¿
PD:Solo me pasa con este pedal, conecto el cable sin el pedal al ampli y el ruido desaparece.
Hola, no creo que se trate de componentes quemados porque en ese caso el pedal no funcionaría. Prueba a conectarlo con el pedal abierto y prueba a mover los cables que están dentro y verifica si el ruido aumenta o desaparece. Mira también las conexiones de masa del pedal que no haya nada suelto… eso si lo puedes comprobar con un multímetro, en la posición de continuidad. Suerte y gracias!