CLON DEL TUBESCREAMER TS808

Cuando la fama te precede

Está de más presentar al Ibanez Tubescreamer. Parte integral del equipo de prácticamente todos los guitarristas en un momento u otro de su carrera. Un pedal que mostró su potencial al mundo, a los pies del mismísimo Stevie Ray Vaughan, a finales de los años 70 y que no ha pasado de moda jamás. Desde el blues, al jazz, al pop y al progresivo, este pedal es mucho más que “fondo de armario”.

Particularmente, nunca he usado el pedal de Ibanez. Sin embargo mi overdrive principal desde hace ya unos años es el maravilloso Fulltone Fulldrive 2. Y este está basado en el circuito del Tubescreamer con unas cuantas prestaciones extra.

El motivo por el que decido hacerme con el pedal que nos ocupa hoy es montarme una segunda pedalboard. Para ello, tenía claro que quería un Tubescreamer como principal overdrive, pero no quería dejarme el pastón que vale uno nuevo o incluso, de segunda mano.

PuzzleSounds

Navegando por la red, encontré una compañía de unos chicos españoles que se dedican a montar kits de pedales conocidos. Y cómo no, el popular Tubescreamer estaba entre ellos.  El concepto de PuzzleSounds es el de suministrar desde pequeños componentes y PCBs hasta el pedal montado, pintado y terminado con un alto grado de personalización. Encargué un kit completo del TS808, sin montar y con caja perforada ya. El precio me pareció de lo más razonable por la comodidad de tenerlo todo listo para montar y sonar.

Si os dais una vueltecita por su web veréis que ya tienen muchas guías y tutoriales. Así, todo el mundo con conocimientos básicos en electrónica puede montar sus pedales. Dicho esto, os preguntaréis qué sentido tiene esta entrada de la web. Bien, os voy a mostrar cómo he hecho el mío, alguna curiosidad a la hora de montarlo y mi impresión personal sobre el pedal terminado.

Unboxing

En unos 5 días tras hacer el pedido ya lo tenía en casa. Llegó en una caja de cartón bien embalada con todos los componentes dentro de la carcasa del pedal.

Todo venía separado en bolsitas: los potenciómetros y los knobs por un lado, los jacks y el conmutador por otro, los componentes, las placas… Todo bien ordenado para que no haya pérdida. Incluso los componentes del mismo valor vienen prendidos juntos, un bonito detalle. Los componentes son de buena calidad. La PCB está perfectamente serigrafiada y aislada, resistencias de baja tolerancia, potenciómetros Alpha y un robusto conmutador 3PDT. Lo más endeble, aparentemente, son los conectores Jack.

Sigo intrigado por el operacional, ya que la serigrafía marca JRC4558D. Este operacional es muy difícil de encontrar hoy en día, y por el precio al que se vende el kit me pregunto si realmente será original o un reetiquetado… Aquí os dejo un enlace donde se habla de ellos, por si queréis saber un poco más sobre el corazón del Tubescreamer. En cualquier caso, este operacional va montado en un zócalo, por si en el futuro encontrásemos un mitológico JRC4558 original, poder cambiarlo rápidamente y poder apreciar la diferencia de tono.

El montaje

Resistencias

Pasamos primero a colocar las resistencias en el circuito, siguiendo la completa guía online que  se puede descargar en la web del producto. Con la ayuda de un alicate de puntas redondas, doblamos las patas de estas para que encajen a la perfección en la placa. Los topos son muy pequeños, así que usad un soldador con la punta fina y no os paséis aplicando estaño.

Condensadores y otros componentes

Ahora pasamos a montar los condensadores, diodos y transistores. Mucho ojo con los condensadores electrolíticos, respetad la polaridad. El positivo está marcado en la placa. Lo mismo para los diodos y los transistores: montadlos siguiendo la forma del dibujo.

En este circuito concreto os vais a encontrar los condensadores C2 y C7, ambos de un 1uF. Los condensadores que vienen en el kit son electrolíticos pero en la placa no viene serigrafiada la polaridad. Después de buscar por la red algunos esquemas del Tubescreamer, vi que estos estaban marcados como NP, o sea, “no polarity”. Podéis colocarlos como queráis. Lo comento porque en la web de PuzzleSounds no viene por ninguna parte.

Conmutador 3PDT

Seguimos montado cosillas y le llega el turno a los conectores que van a comunicar la placa principal con la placa del conmutador 3PDT. Estos conectores no me gustan mucho, me parecen poco fiables y aunque en un principio los monté, los terminé sustituyendo por cableado, luego lo explicaré.

Montamos el LED, dejando los cables bien largos. Protegemos los terminales con cinta termorretráctil.

Potenciómetros

Preparamos los potenciómetros tal y cómo se explica en la guía, soldándoles unos alargadores a las patas. Tampoco me convence mucho este sistema, pero reconozco que es una manera de que la placa vaya más sujeta dentro de la caja. Si en el futuro da problemas, los sustituiré sin duda por unos cables. ACTUALIZACION 2018: Efectivamente, he tenido problemas de falsos contactos en este punto. Por ello recomiendo unir los potenciómentros a la placa con unos cables.

Sobre los potenciómetros, me encontré con que no vienen marcados con ningún valor en la carcasa, con lo cual necesitareis un polímetro para medir los valores de resistencia de cada uno (medid en las patas de los extremos, nunca en la central) e identificarlos y poder colocarlos en la posición correcta.

Colocamos el LED en su marco y lo montamos en la caja.

Conectamos la placa principal con la del conmutador.

Encajamos la placa en su lugar, y soldamos las patas de los potenciómetros.

El truquillo

Es en este punto donde veo que, probablemente por la diferencia de milímetros a la hora de perforar los agujeros en la caja, la placa entra un poco forzada. El mayor problema lo está ocasionando la poca movilidad del conmutador. Es por esto que decido desoldar el conector de 6 pines y unir ambas placas con cables, lo que me va a aportar mucha más flexibilidad a la hora de colocar las placas en su lugar y va a entrar todo mucho mejor.

A la hora de colocarlo todo de nuevo, le añado una espuma cortada a medida entre la caja y la placa, que sujetará y absorberá parte de los pisotones y golpes que se llevará en el futuro.

Lo colocamos todo de nuevo y… ahora encaja a la perfección!

Cerramos todo, enchufamos y… está vivo!

Como veis, pedí la caja tal cual, sin pintar. Pero se puede encargar del color que queráis incluso con los gráficos que más os gusten. Yo lo prefería así ya que mi intención era montarlo lo más económico posible. Pero echad un ojo a los acabados disponibles en su web, que tienen muy buena pinta.

El modelo y color de los knobs también se pueden elegir sin recargo.

Conclusión

Enchufado, y tras un rato tocando, es innegable que se trata de un Tubescreamer. Tanto como booster sobre un canal saturado, como overdrive sobre un canal limpio obtenemos ese sonido cálido y rico en medios que esperábamos. Aunque parece algo más áspero, reacciona de una manera muy similar a mi Fulldrive 2, y por lo tanto al Tubescreamer original.

Felicidades a los chicos de Puzzlesounds, hacéis un gran trabajo. Sencillo de montar, entretenido, económico, True Bypass (a diferencia del original) y suena de miedo… qué más se puede pedir??